南阳有座香严寺，洛阳有座白马寺，昔阳有座石马寺。我生在昔阳，幼居洛阳，老蛰南阳，“三阳”是我一生最为萦怀的三处地方，且有这么三处要紧寺院。
白马寺是天下祖庭，是汉明帝夜梦西方圣人，醒来下令修建的华夏第一座寺，这是顶尖级的文化引进了。前不久，我在《人民日报》（海外版）写了三篇关于香严寺的文章，那是唐天宝之乱后唐宣宗的避难之地——他在里头躲了七年，又复辟重握太阿了的这些故事，很可以写出几部厚厚的小说。但我这么一把岁数，又一直被一些人误为“有学问”，生在昔阳却压根儿不知昔阳的石马寺。即便是文化界，我看也有个“嫌贫爱富”。前些时看了一部电视剧，里头介绍说云贵文化遗迹中有很多汉明帝之前佛教渗入中原的史证，学者有几人注意到了？一种文化由一个民族向另一个民族转移，那是异常复杂持续而漫长的。我早年读《梦溪笔谈》里头的“西极化人”，断定春秋时佛意已进中原。可惜资料太少，个人是无力研究它。昔阳的石马寺遭冷落，大约因为它离枢纽城市远了些吧。
但这座寺院不宜再走“背缘”，因为里头“有东西”，因为这寺“灵验”。有历史有文化有内涵的任何东西，你别想永远掩盖了。
冒着盛暑骄阳，我们驱车去观瞻石马寺。其实这里离昔阳只是咫尺之遥，窗外的青葱冈峦闪烁着绿宝石那样的亮彩，中间还嵌着条小河，或者说是“溪”，逶迤蜿蜒，悠游而行，一会儿就到了。
我的第一印象，这座寺规模不是特别大，但极美观洒脱，整个寺院全部裸呈在溪边的山坡上，越小桥过溪，一级一级的阔大台阶，可以从容拾级而上。整个寺院重楼玉宇，亭榭台阁，如同用玩久了的积木垛起来的那样。我见过的寺院是多了，但这样的格调颇叫人费心琢磨：怎么和别处不一样？
新吗？不新。这座寺是老牌子、老资格。寺中碑记载北魏永熙三年，也就是公元五三四年，这里已经动工开凿佛像，三个石窟，一百多佛龛，一千五百多尊石佛像，已在这里坐了一千五百年，凝神眺望溪对岸的青山，它的“文化资历”越过所有的唐代寺院。
这是依山借势、层层起殿建起来的，这座寺其实是用殿宇将北魏石窟包裹了起来。很快就要进驻僧侣，择日开光。有位叫李志恒的企业家挖煤挣了钱，与昔阳县政府合作，把废了几十年的断垣残殿收拾成这般模样，不算很大，但极阔朗明媚、大方潇洒。
然而就我的知识，所有的寺院都叫“丛林”。上头几个修饰词，应该说是一般寺院忌讳的阙失，寺院应该是讲究闳深、古静、安谧，茂林修竹、葱茏掩映，这样的天色，“禅房花木深”，若天色阴霾，那么就是“楼台尽在烟雨中”——这么着才对。
我一下子悟过来了，石马寺什么地方“和别处不一样”，是所居者有异呢！昔阳县是土石山岭式的地貌，这里多是旱天，你别想在这里观什么烟雨，树木最多的是荆和棘，一人来高，高大乔木都不太多，一般寺院里常见的银杏、松、柏、竹、菩提、冬青就更难见到。这样壮观的寺院筑在山坡上，自然就格外显眼，白露无隐。我心中的诧异一下子又回落下去。雨水少，无大树，不是石马寺的过错，这也是缘分使然。老佛爷就这样安排造化，他在别的地方婆娑烟雨，这地方他就要沐浴太阳。这是风格。
石马寺石窟造像其实与云冈、龙门大同小异，因为重重殿堂罩起来，佛们坐在那里，气度幽闲，安详地看着我们一帮俗客。引起我大兴趣的，是一尊观自在菩萨坐像，头部已经缺失半边，身体微斜，一手支地，体态姿势一下子让我想起达·芬奇的速写人物，漂亮优雅极了！我逛几处寺院，那里人都说他们有座“东方维纳斯”塑像，看了看虽好，却都有点夸张。而这个观自在菩萨的形态自由奔放——我不说，你自己去看。另有大兴趣的是这里还有个石头暗道，石窟里的秘密石道中有石室。这是最近收拾寺院才发现的奇观，他们解释说是为避史书中说的灭佛用来藏身藏经修的。我觉得有点牵强。地道的出口是地藏王殿，说是修十八层地狱，庶乎尽如人意。
元代翰林王构有诗说石马寺“碧水孤村静，搞岩石寺阴。僧谈传石马，客至听山禽……夕阳城市路，回首隔丛林”。明代尚书乔宇诗云“千古按图空做马，万年为瑞今从龙”，这说的是石马寺名字的由来：唐皇李世民在此遇难，由神马营救的故事。我看了看寺山门不远的两匹石马，太阳底下静静地站着，不知它们转的什么念头，也不知这念头转了多少年，它们还会再往后想事“如恒河沙数”年的吧。
甘肃麦积山、敦煌，山西云冈，河南龙门都有石窟，然而那里都是“旅游单位”了，专门挣游客钱的。北魏石佛重新开光，受善男信女香烟礼拜的只有一座昔阳石马寺。什么叫“粹”？我的理解：独我所有，别人没有，就是粹，就是特色。
他们送我一张《晋中日报》，标题形容石马寺：古老、厚重、神奇、神秘、恬静、和谐。寺里和尚出纸请我题写，涂鸦“菩提心境、清凉世界”。
有此八字，可矣。
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